情钟韭花酱

秋蝉向季节道别，北来的风便愈发凉了。

这个时节，村梢儿的园地里会有沁人的芳香溢散而来。蜂和蝶经不住这些气息的逗诱，忽而蹁跹翻飞，忽而又在展翅起舞中触须嬉戏，使得这缕缕芳香更趋馥郁。

这些芳香，是韭菜花们的体味儿。

韭菜，在林林总总的食材中间似乎不显山、不露水，就一大众菜而已。但它在长大的过程中却每每都是娉娉婷婷，别有韵味，赢得过若干隽永生香、华丽美好的诗和词。“渐觉东风料峭寒，青蒿黄韭试春盘”；“新津韭黄天下无，包如鹅黄三尺余”；“黄韭满园随意剪，腊酷串瓮邀人酌”；“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”，苏轼、陆游、郑板桥、杜甫等文人骚客，为了一缕韭菜香，像是在时空穿越中互相有约一样，都把好话倾给了一墩韭菜。

韭菜长相像草，风骨也像草。白居易的千古名句“野火烧不尽，春风吹又生”，虽说草，但也适应于韭。无需特别打理，春去秋来不断分蘖、自我繁殖，一茬一茬把自己毫不吝啬地演绎为民众饭碗里的饱腹之物。韭菜大度，能容若干食材与之配伍，每每热炒、凉拌，或屈尊当调色、提味的小角色，都会让人心安。中医之于韭菜也是好话连篇：味平甘性温，可温肾阳、强腰膝，亦可活血散淤、除胃热、解药毒。

凉秋，韭菜意欲吸纳足够养料用以过冬后把更好的希望留待又一个初春，但在这当口依然绽朵溢香的花儿给外界，可结籽传宗接代，也乐意给爱者延续一口韭花酱的滋味儿，这是像草的韭菜展露的情怀。

韭花酱亲民，是凡夫俗子的吃食。新近电视上老在滔滔不绝，夸韭花酱好：“韭花中有许多含硫化合物，是辛辣味道的来源……如果没有韭花酱，再鲜香的手把肉也会失色。韭花酱中的纳离子能激活不含盐分的羊肉。含硫化合物在口腔里形成神经系轻微烧灼，进一步提升肉香。”我倒不怎么爱听这番过于文学的说词，却尤喜汪曾祺在《旅食与文化》中的平铺直叙:“北京的韭菜花，是腌了后磨碎了的……熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京小家户，就是一顿不错的饭食。”你瞧，这是一桌庄户饭哩！是摆在天井的瓜棚豆架之下，也或许是围在炕头上的庄户饭，尤其因了那碟腌了又磨碎的韭菜花儿，一家老小吃得多美，既使粗粮糙菜恐是也让家人口齿留香吧！

做韭花酱的营生，乡间的“女掌柜”们最是拿手。秋蝉消停下来，她们拎了竹篮，迎着顺风溢来的芳香去到菜园一隅，弯腰掐得一朵朵籽粒稍有鼓胀的韭菜花。折返回家，如往年一样搁石臼里捣至泥状，大户往往到街上推碾压榨。撒几捏细盐、花椒面儿拌调停当后，装瓶、入罐，大户家常塞韭花泥入坛、入瓮，捂严、盖紧，至阴凉通风处静置，在日月阴阳的变幻之中期待发酵生香。不几日，一家人的舌尖上都会有一道鲜中盈香、香中含辣，咸淡恰好的美味萦绕了。

韭花成泥，借势各类酵菌撮合，滋味变得愈加醇和丰美。除了吃粗食，配伍白斩肉、做火锅料、拌手擀面、喝豆腐脑儿、吃白米干饭，掏得半勺几匙韭花酱调了，吃起来都会格外熨帖舒坦。韭花酱好吃，我觉得就在于吃它能吃出山野沃土的味道来，一碟廉价的韭花酱能让那些淫于技巧的食物重新找到“根”，这当然是它承传的母体的能耐。“当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始。”秋蝉，已与季节作别，韭菜花儿开得正欢，再等几天吧，等籽粒有型时再掐了做酱，想必，那味道会让喜食者生发出更多的惬意。（山东省散文学会会员，青岛市散文创作委员会委员）崔启昌