尝嫩藕

崔启昌

“万瓦鳞鳞若火龙，日车不动汗珠融。无因羽翮氛埃外，坐觉蒸炊釜甑中。”太阳愈发燎人的伏季，当陆游《苦热》中的句子在满脸如豆的汗珠子滚落时复现出来，人们心里就容易萌生一个念想：如能咀嚼几节嫩藕清凉消暑，那便是最好的呢！

藕，算是应时的水作物食材。伏月，天气上蒸下煮，燥热难耐，莲藕此时却一节一节白白胖胖了。《本草纲目·果部·莲藕》记载：“六、七月采嫩者，生食脆美。”六、七月份嫩藕上市，恰如暑天甘霖，叫嗜吃者在品味莲藕的甜美时生生多了几丝惬意。

莲是一种高洁的东西，历代文人墨客都留有若干好话。其中意境最美的有说莲叶的“接天莲叶无穷碧”，有说荷花的“映日荷花别样红”，还有说莲藕的“出污泥而不染”，今人听来，其君子之风，依然深入内心。“藕、藕、藕，一生淤泥走，清涟濯冰心，翠荷昂玉首。”早在南北朝时期，藕便根植华夏，数千年间，它一直在污泥般的黑暗处跋涉，走得艰难而踏实，它伸出长长的茎，越起水面，伴着恰如翡翠的荷叶伞，托出美艳的芙蓉花心，追寻晴天丽日。藕虽在污泥中行走，但它却集阳光于一身，出得池水，脆生甜润，不仅饱腹消暑，还胜医益体，嗜吃嫩藕，我们不免得心怀感恩，心生敬意。

莲藕去外衣，净其肌肤，快刀切片，撒砂糖，或淋蜂蜜，再捏一撮干制桂花入内点缀提味，匆忙调份脆爽小菜上桌，这是北方酒楼食肆的惯常做法，厨子们没把嫩藕高看一眼，如此轻描淡写，仅把高洁的应时食材等同于一小碟餐前小菜看待，这有损莲藕尊严。

江南人暑季或秋里每到饭点都念着嫩藕的好，不时不食，不食不鲜，他们不时齐齐跑去饭店餐馆，居家虔诚地烹一道嫩藕主打的菜肴，让家人在饱餐过程中，既尝口福，又领悟嫩藕所融其他。他们不敷衍，生活便充盈了诗意。

莲藕煨汤，配之排骨，江南人视其为天作之合。几乎不用油盐酱醋打扰，也不招呼葱姜蒜韭参与，全凭食材本色发挥。砂锅或瓦罐文火烧热，将藕段、排骨合体后放入，注水浸顶，持续文火煨，个把钟头后，蒸气盈室，香味四溢，关火用余温再焖，等家人围桌坐拢后再分盛碗里。嫩藕的鲜，和着排骨的香一齐沁入肺腑，日子中的暖意亲情便在这碗好味的品尝中增重加厚了。

“藕眼里灌入糯米，用红糖蜜汁煨熟，与藕汤一起煮，味道极好。”乾隆年间江南才子袁枚天生爱吃藕，他在《随园食单》中说的糯米藕的做法不知让多少人为之惦念，那种嫩藕煮熟后的味道，软熟、糯香，咬下去韧劲刚好。而民国张通之记录在《白门食谱》中的糖醋藕的做法，简单且至今让众人津津乐道：“切成薄片，以糖和醋烹成，最耐人寻味，过几天，依然香生齿颊。”藕的肚量大，任人才华施展，肆意显摆烹饪技艺的胸怀宽广，蒸、炒、炖、炝、熘、煎、炸、拌都可任意来，像山东的“炸藕盒”，北京的“挂霜藕片”，四川的“酸辣脆藕”，重庆的“鱼香藕丝”，广东的“蛋煎藕丝”，湖北的“椒盐酥藕夹”，杭州的“桂花藕羹”，还有南京的“糯米糖藕”等等，“藕氏”菜肴都是一节一节白胖嫩藕在其宽广胸怀呈现中，自己的新生与造化。

我和大多青岛人一样，越来越不把嫩藕视为过客，季节到时，每每菜篮里总会多搁几节可人的莲藕。吃时除了大面上的常见藕肴，喜欢蘸糖，并配以苦劲儿十足的鲜苦瓜，让一苦一甜在咀嚼时相互冲撞、相互交融，期待生成一种简约至极的美滋味。

我觉得，一道菜品，如若苦中融了甜，甜中洇了苦，便应算是菜中极品的。这样的菜品，可如这世俗生活，或者我辈人生了。

（山东省散文学会会员，青岛市散文创作委员会委员）