海味馄饨

住海边，得益于大海的自然禀赋，人们在果腹饱餐这件事儿上往往有不少的选择余地。食材丰盛，脑筋稍稍开动便能捣弄出几道好味悦动味蕾。像内地历史颇为悠久的有闲小吃馄饨，海边人就下过一番功夫，让它沾了海腥，蘸了海的气息。于是，他们捧着的碗里，那一只只形如元宝的小家伙就融着诗意了。

我曾纳闷，馄饨这吃物本身如南北朝颜之推所说：“今之馄饨，形如偃月，天下通食。”缘何在江浙是馄饨，广东却称云吞，四川又叫抄手，湖北则喊包面，而在新疆又被唤作曲曲。后来，随着知识长进，纳闷才在民俗文化和饮食文明之类的元素浸润中逐渐消解。

古人也乐于烹制舌尖上的美味。“包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼米香。汤清润物休嫌淡，咽后方知滋味长。”清人杨静亭在《都门纪略》中，对一碗馄饨溢美不绝。《燕京岁时记》说：“夫馄饨之形有如鸡卵，颇似天地混沌之象，故于冬至日食之。”昔时，民间将吃馄饨引申为打破混沌，开辟天地。还有的照馄饨形似元宝之貌相，言其食之可讨吉利。类似新职所赋，给平常不过的馄饨们增了身价、提了名声，当然，也为后人乐享其味从文化这个层面做了极好的铺垫。

猪牛羊肉分别剁碎、绞烂，与葱碎依偎融合，或者磕几枚鲜蛋轻煎，使其和沾露嫩韭牵手，往往都会贯常地调出几款上好的馄饨馅料。捏起“兰花指”，将一片略大、更略大些的面皮儿在掌心外延、再外延，继而少些、再少些地把占了六、七成工夫调制的馅子拨上去，轻点、再轻点地把近乎缥缈羽衣似的宽大面皮合了，一款自古承传的叫馄饨的吃食便跃然眼前了。“皮子极薄，肉馅极少一一透过极薄的皮子，肉馅只是微红一点。”到了文人这里，馄饨遂成了不可多得、不舍多吃的尤物。

海边人吃馄饨,馅子主打是海货。馅中要融海鲜、要沾海腥，有时面皮也得缠绵海味儿。新上岸的墨鱼是海边人包馄饨梦寐一个冬季的上好食材。取出墨汁和面，剁细墨鱼做馅，搁几撮春韭，或捞两捧细切的白菜混搭，包出的馄饨便是海味馄饨中金贵的“黑美人”，鲜、嫩、香、滑，营养丰富，是次于外观的一干亮点。杂色蛤蜊在青岛是人们四季不离口的极普通又蛮像宝贝似的海货。青岛人喝啤酒，吃李沧锅贴，嚼崂山王哥庄大馒头，饕餮大珠山脚下农家宴上的煮地瓜、贴饼子，都拿蛤蜊当肴，无此海鲜不落饭几乎成了习俗。拿它包馄饨呢？当然行！吐净泥沙后，外壳披着山水画的杂色蛤蜊入锅青蒸至壳口微开，取汤汁和面，取蛤肉做馅。蛤蜊肉馅馄饨出锅时照例在汤中撒大海所赐的虾皮、紫菜增色提味，待微凉时入口。“天呐！”通常，青岛人大都不无夸张地大呼小叫一声，随后，便让这口飨人的好味儿把若干赞好的话全给挡了去。有好东西糊口，谁还顾得迭迭不休。春夏两季，又名“刀客”的鲅鱼上岸。拎来，刀斩，去刺去脏，剁鱼成泥，搁少许花椒细末，掺少许韭葱段儿，撒半匙碘盐。馅料上乘，煮熟的鲅鱼馄纯往往香溢整条巷子。麦黄时节，蛎虾身段丰腴，纯野生的名头让其身价不菲。去头去皮去虾线，与肥嫩的韭菜、香葱、香茹等亲和成鲜香弥散的馅子，水开轻煮，咬一口，蛎虾馄饨的好如若用笔墨表述，得花掉大半面纸张的。

煮一碗海味馄饨，捧碗尝鲜，这样的场景温馨暖人。此刻如若念及大海的馈赠，念及大海的胸襟与情怀，这帧场景便会陡然充盈起无法言喻的诗情画意了。

（山东省散文学会会员、青岛市散文创作委员会委员）崔启昌